Oct 2018 - Népal - Annapurnas Circuit

Trekking Annapurnas

Tour des annapurnas

Octobre 2018, par Sophie

Nous partons pour notre plus long trek, 17 jours et 200km, dans le célèbre "Tour des Annapurnas". On triche un peu par rapport à nos autres treks, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de tente ni de nourriture :). Il y a des hébergements et des restaurants tout au long du chemin. Rizières, forêts, petits villages népalais et tibétain, les plus hauts sommets du monde (jusqu'à 8000 m d'altitude) sont au rendez-vous !

Ngadi

Après avoir passés une dizaine de jours à Pokhara, à se reposer, et à attendre une météo clémente, nous prenons le bus direction Besi Sahar à 6h30 du matin (400 Rp / pers.). Nous arrivons vers 12h, et pensions démarrer le trek à cet endroit, mais quand nous apprenons qu'il y a des bus toutes les 30 minutes pour Ngadi, 13km plus loin, nous décidons de ne pas s'imposer autant de marches aux cotés des jeeps et des bus et de sauter dans le premier bus qu passe.

Nous démarrons donc notre trek à 13h, à travers les rizières. Nous marchons 9km sur une piste empruntée également par quelques tracteurs et jeeps.

Ghermu

Un peu avant Ghermu, nous nous arrêtons à la Peaceful Guesthouse, une auberge sympathique qui nous fait de l’œil, avec sa vue sur les rizières et la tranquillité des lieux. Nous serons les seuls clients !

Jagat

Depuis quelques mois, nous nous réveillons avec le lever du soleil, c'est donc sur les coups de 7h que nous nous mettons en marche. Tout au long du trek, nous ne fixerons pas vraiment d'objectif de village à atteindre, nous préférons nous laisser la liberté de s'arrêter s'il y a des endroits qui nous plaisent, ou si nous ressentons le besoin de nous reposer. Nous avons tout le temps que nous souhaitons pour faire cet itinéraire. ce qui est très différent d'un grand nombre de personnes que nous croisons en chemin qui n'ont qu'une durée limitée.

Nous nous arrêterons en chemin à Jagat pour faire des photos du village et des petites bouilles curieuses venues nous soudoyer du chocolat (que nous n'avons pas..). Les rencontres avec les enfants dans les villages sont géniales !

Tal

Après une pause repas à Chamche dans un restaurant en bord de rivière, nous arrivons à Tal aux environs de 14h, après 14km de marche. Tal est un village en bord de rivière très curieux, qui ressemble davantage à un alignement de guesthouses qu'à un réel village avec des habitants. Nous nous arrêtons à la Sunrise GH, qui nous accueille avec le sourire.

Thanchowk

Nous partons vers 7h30, avec une journée où nous suivons pas mal la route, les jeeps. Nous n'avons pas trouvé tous les chemins alternatifs pour éviter la route, ce qui aura tendance à nous agacer un peu, étant donné le va et vient des motos et jeeps et de la poussière qui va avec... Nous finirons par trouver un des chemins qui nous fera grimper sévère, à travers la forêt, changement radical de paysage après les rizières des premiers jours, et la rivière de la veille.

Nous arrivons vers 15h30 à Tanchowk, après une longue journée, et 18km de marche. Tanchowk est un petit village tibétain qui nous donne nos premières vues sur les sommets enneigés. Nous logeons au Green Cottages, logement tout nouveau bien sympa, avec un des meilleurs Dal Bhat du trek, miam ! Le Dal Bhat c'est le plat typique népalais à base de riz, soupe de lentilles et curry de légumes. A savoir que la tradition veut que l'on soit resservit une fois. Un repas de trekkeurs affamés donc !! C'est bien pour cela, que nous en mangerons au moins une fois par jour :).

Chame

Petite journée pour nous aujourd'hui, nous décidons avec 2 compagnons de route rencontrés en chemin de marcher uniquement 2h jusqu'à Chame (5km) et s'accorder une journée de repos, avec en prime une petite baignade dans les sources d'eaux chaudes du village ! Nous nous installons à l'Hotel Mountain Lodge qui a une magnifique vue sur les montagnes et qui est la plus près des sources (accès gratuit). La baignade en eau chaude en bord de rivière avec vue sur les montagnes est plus qu'appréciée !!!

Bratang

Nous quittons Chame à 7h30 après une journée de repos détente bien méritée !! Nous traversons le village de Bratang qui offre des vues à couper le souffle sur les montagnes, d'où une enfilade de possibilités de prendre un thé en terrasse pour admirer le spectacle. C'est à ce moment là que nous quittons enfin la route, pour aller vers le chemin de randonnée. Nous décidons de pousser jusqu'à Upper Pisang pour le déjeuner, il est un peu tôt pour nous pour nous arrêter. En chemin, nous commençons à traverser les forêts de pins, le paysage change tous les jours, c'est un plaisir pour les yeux.

Upper Pisang

Nous arrivons à Upper Pisang pour le déjeuner (14 km depuis Chame). C'est un village très typique avec des maisons en pierres et ses chalets en bois (pour les touristes), des roues de prières, un monastère sur les hauteurs du village, et en prime une vue sublime sur les montagnes. Nous sommes tombés sous le charme. Nous commençons à ressentir le froid, nous sommes maintenant à 3300m, et nous n'avons pas fini de grimper jusqu'à l'objectif annoncé de 5400m !!

Ghyaru

Une montée bien raide de 400m de dénivelé nous attend pour arriver au village de Ghyaru. Pendant que nous essayons de retrouver notre souffle dans la montée, nous apercevons un groupe de cyclistes, vélo sur le dos, qui font le même circuit que nous ! On leur souhaite bien du courage pour arriver jusqu'à Thorong-La Pass !

Ghyaru est un très beau village également. Tout le monde s'arrête au view point du village pour se remettre de la montée et pour admirer la vue.

Nous craquerons chacun pour nos premières gourmandises, Adrien, ce sera le pain au chocolat acheté au milieu de nul part en haut de la montagne, et pour moi le fromage de Yak, miam !

La portion entre Upper Pisang et Manang offre pour nous les plus beaux paysages de tout le trek, nous allons donc très lentement et prenons le temps d'apprécier, surtout avec ce ciel bleu :).

Ngawal

Nous décidons de nous arrêter à Ngawal vers 12h (10km), pendant que beaucoup de randonneurs poussent jusqu'à Manang. Ngawal est un de nos coups de coeur avec des vues sublimes que nous pouvons apprécier de notre chambre, bien au chaud !

Chulu

Nous décidons de prendre le chemin le plus long pour rejoindre Manang, mais surtout celui qui offre les plus belles vues, car nous passons sur les hauteurs. Après avoir quitté Ngawal vers 8h, nous nous dirigeons vers Chulu et son monastère. A partir de Chulu, il est possible de rejoindre la route du bas, vers Humde, qui est le chemin le plus rapide pour arriver à Manang, mais qui ne permet pas d'admirer les sommets. Nous prenons donc la direction du view point sur les hauteurs de Chulu et nous apprécions la tranquillité et les paysages. Nous sommes presque seuls au milieu de la nature, nous ne croiserons quasi personne.

Cette journée et celle de la veille offrent les plus belles vues du circuit, nous sommes chanceux d'avoir un ciel complètement dégagé afin de pouvoir admirer le spectacle.

Bhraga

Nous arrivons par les hauteurs de Bhraga, qui ne nous donne pas plus envie que ça de nous arrêter, avec son offre limitée de logements. Le village ne nous séduit pas. Nous nous dirigeons donc vers Manang, 30 minutes plus loin.

Manang

A l'entrée de Manang, nous admirons les gros troupeaux de Yak, annonciateurs de la présence de fromage de Yak donc, youpi !!

Nous arrivons sur l'heure du déjeuner après 10km de marche.

Malgré le côté très touristique de Manang, nous trouvons le village beaucoup plus sympa et animé que Bhraga. Nous posons nos sacs cette fois-ci pour 2 nuits, journée d'acclimatation oblige, nous sommes à 3500m d'altitude. Nous avons encore la chance d'avoir une chambre avec une vue de fou sur les sommets.

Pour notre journée d'acclimatation nous allons grimper sur le view point, et nous visitons la boulangerie (pain au chocolat, struddle aux pommes) et le fromager du coin.

Il y a d'autres possibilités plus ambitieuses, comme le trek vers le lac glacé (1 journée), ou le lac Tilicho (3 jours), mais nous sommes trop faignants pour ça !

On adore se balader dans le village, observer la vie des népalais, croiser des petites bouilles mignonnes :).

Letdar

A partir de Manang, les paliers par jour sont limités à cause de l'altitude, et aussi parce que c'est plus fatiguant de marcher à cette hauteur ! Nous mettons 4h, en marchant tranquillement pour rejoindre Letdar, 700m plus haut (11km). Les paysages commencent à devenir plus secs et désertiques, et la température continue de baisser.

Letdar n'a pas d'intérêt, ce n'est qu'un regroupement de 3-4 auberges. Depuis Manang, nous commençons à avoir du mal à éviter les grosses concentrations de randonneurs.

Thorong Phedi - High Camp

Nous mettons 2h à rejoindre Thorong Phedi à 4450m d'altitude. Ce sera notre dernier stop avant de s'attaquer au col du Thorung La Pass qui culmine à 5416 m d'altitude.

Avant le col, il y a la possibilité de dormir à Thorong Phedi ou au High Camp à 4850m. Nous ne voulions pas dormir aussi haut avec le risque de mal dormir à cause de l'altitude et du froid. Beaucoup de groupes dorment au High Camp, principalement parce que les porteurs souhaitent raccourcir au maximum la journée du passage du col. On peut les comprendre aisément qu'avec 30 à 40kg sur le dos (enfin plutôt sur la tête, car ils portent les sacs des touristes avec la tête), ils veulent limiter le supplice !!

A notre surprise, le logement au Thorung Phedi est vraiment sympa, les salles communes très agréables et il y a même des viennoiseries (à un prix indécent), pour le plus grand bonheur d'Adri...

Pour une meilleure acclimatation, nous lâchons notre sac et grimpons jusqu'au High Camp (45min), et son view point qui offre une vue impressionnante avant de redescendre au Thorung Phedi.

Nous pouvons prendre le temps d'apprécier cette vue et nous concentrer le lendemain uniquement sur l'effort physique de la montée.

Petite vue sur le High Camp...

Thorong-La Pass

Le jour tant redouté arrive !! Tout le monde est partagé entre l'excitation et l'appréhension d''arriver à ce col culminant à 5416m, le plus haut de tous les cols que l'on ait franchi dans nos précédents treks... Puisque ce serait le plus haut col du monde ! Adrien étant habituellement sujet au mal des montagnes, une petite appréhension légitime se manifeste, mais nous n'avons aucune pression de pousser si nous sentons les premiers symptômes.

C'est donc tout doucement, au lever du soleil, que nous entamons la montée de près de 1000m qui nous sépare du sommet. Étant donné le monde qu'il y avait dans le camp du Thorung Phedi et au High Camp la veille, nous pensions que nous allions monter à la queue leu leu, Mais il s'avère que les groupes avec guides quittent le High Camp à 3h du matin, du coup on est plutôt tranquille ! Et contrairement à eux, nous profitons des paysages, et nous ne sommes pas dans le noir à la frontale...

Sans forcer, tranquillement, nous arrivons à bout de cette looongue (interminable ?) montée de près de 4h, avec un ciel complètement dégagé pour apprécier la vue de l'autre côté de la vallée. Pas de mal des montagnes en vue, juste une impression de marcher au ralenti, que les pas demandent un effort beaucoup plus important qu'en basse altitude, mais au final, en y allant à notre rythme, c'était moins difficile que ce que l'on imaginait.

Le vent glacial ne nous donne pas envie de nous éterniser non plus, nous nous dirigeons donc vers les 1600 m de descente qui nous attendent, ce qui s'annonce sympa pour nos genoux :).

Muktinath

La descente nous parait encore plus longue que la montée... mais la vue que nous offre cette vallée nous permet d'apprécier ce moment. Nous arrivons affamés aux premiers restaurants situés après le col, et nous nous jetons sur un bon Dal Bhat réparateur :) avant de terminer la descente vers Muktinath, 9h après avoir commencé à marcher ! Nous avons parcouru 14km.

Le changement d'ambiance est radical, Muktinath est un village de pèlerinage très important pour les hindouistes et les bouddhistes d'Inde et du Népal. Un immense complexe de temples se trouve sur les hauteurs de la ville, où les pèlerins viennent par centaines. Nous sommes en plein festival Dashain, un des plus important festival hindouiste du Népal. Nous croisons également des moines bouddhistes lors de notre visite des lieux.

Une grande ferveur religieuse que nous n'avions pas ressenti depuis l'Inde. Mais c'est également très intéressant de pouvoir voir cette mixité religieuse au sein d'un même lieu de culte.

Nous dormons à Ranipauwa, en contre-bas de Muktinath. Le village n'a pas trop d'intérêts pour poser son sac plus longtemps qu'une nuit.

Jarkhot

Si nous avions été un peu plus courageux la veille, nous aurions pu pousser 25 minutes plus loin, pour aller dormir au village de Jarkhot, beaucoup plus agréable. Un tout petit village tranquille, perché en haut d'une colline, qui jouit d'une vue imprenable sur les paysages désertiques. Les sommets enneigés n'ont pas disparu non plus. Nous adorons les couleurs et les paysages qu'offrent ce côté de la vallée, très différent des autres paysages du circuit de l'Annapurna.

Nous visitons le petit village aux maisons blanches, son monastère et traversons la vallée vers le village de Jhong, de l'autre côté de la rivière.

Jhong

Après une bonne descente, suivie d'une bonne montée, nous arrivons à Jhong. Le village est désert. Tous les villageois sont à Muktinath pour le moment fort du festival Dashain. Nous ne trouvons pas de restaurant ouvert pour manger, c'est donc après un en-cas biscuits-pommes que nous filons en direction de la célèbre région du Mustang.

A l'approche de Kagbeni, la ville aux portes du Mustang, un vent de fou se lève, qui rendra pénible (et aveuglant !) les derniers kilomètres. La vallée est réputée pour son très fort vent après 11h du matin, ce qui limite aux ballades matinales. Cette journée là nous marchons 6h, 17km.

Kagbeni

Nous ne dépenserons pas 500 dollars (!...) de permis pour avoir le droit de faire le célèbre trek du Mustang. Mais nous nous contenterons de nous accorder une journée de repos à Kagbeni pour profiter des paysages qu'offrent cette nouvelle région. Et pour récupérer de notre longue journée de passage du col aussi ! Kagbeni est un village très agréable avec un très beau monastère, une sculpture un peu douteuse (jugez par vous même), des ruelles sympas où se perdre. Nous sommes allés faire un tour du côté du village "Tiri". Mais le vent limite les visites alentours à la matinée.

Tibetan Camp (Marpha)

Après notre journée de repos bien méritée à Kagbeni, nous filons direction Lupra... enfin c'était le plan initial pour éviter la route. Mais les travaux démesurés pour élargir la route qui va jusqu'à Jomsom ont tellement détruit la montagne que nous serons obligés de suivre la route jusqu'à Jomsom, le chemin ayant disparu. Ce sera le pire jour de randonnée pour nous, le trafic avec les bus, les jeeps, les motos, la poussière rendent cette portion infernale. Nous mettons un t-shirt et un foulard sur le visage pour ne pas respirer toute cette poussière.

Nous trouvons le paysage désolant avec ces tractopelles et ces montagnes défoncées au profit de la route. Nous trouvons surtout dommage de ne pas avoir de chemin alternatif pour les piétons... Après Jomsom, nous retrouvons le chemin piéton, qui nous fait monter jusqu'au Dhumba Lake. Nous redescendrons puis remonterons vers un autre chemin à flan de falaise pour éviter la route à nouveau.

Nous pensions pouvoir trouver un pont pour traverser la rivière et rejoindre Marpha, mais après avoir tourné en rond, s'être à moitié perdus, nous avons abandonné l'idée de traverser et nous avons cherché un endroit pour dormir de ce côté de la rivière.

Nous tombons par hasard sur un camp de réfugiés tibétains. Un petit village avec une guesthouse gérée par la communauté. Nous nous arrêtons d'abord pour manger seulement, et la femme qui vient nous ouvrir les portes est tellement gentille que nous décidons de rester, après près de 6h de marche et 18km. L'argent généré par la guesthouse sert à financer l’hôpital de la communauté.

Chimang - Kokhethanti

Nous poursuivons le lendemain sur le chemin piéton, et nous nous égarons un peu pour tomber par hasard sur le très beau village de Chimang. Il y avait un chemin un peu plus bas, mais ce détour n'est pas pour nous déplaire. Nous en profitons pour admirer la cueillette des pommes version népalaise, il ne faut pas avoir le vertige ! De grands vergers entourent le village.

Nous redescendons ensuite pour arriver devant notre première vue sur d'immenses glissements de terrain, les premiers d'une longue série. Nous traversons même des villages qui se reconstruisent sur la boue laissée par le glissement de terrain...

Après 7h de marche et 16km, nous nous arrêtons à Kokhethanti pour la nuit, toujours à l'écart de la route et qui offre toujours de très belles vues sur les sommets.

Ghasa

Certains randonneurs optent pour le chemin le plus court qui mène à Ghasa, mais qui emprunte la route, ce que nous souhaitons éviter au maximum. Nous partons donc de nouveau sur les hauteurs, pour partir vers le Titi Lake. Le village voisin du lac n'est pas folichon...

Nous perdons quelques mètres plus loin notre chemin, et c'est en haut d'une colline que nous débarquons dans des broussailles de marijuana sauvage... Après quelques inhalations, nous rebroussons chemin et croisons des lapins bleus. Nous discutons avec eux et ils nous indiquent que le chemin passe vers Tuclung.

Une fois passé Choyo, nous nous arrêtons par hasard dans un village pour manger. Nous apprenons alors que nous ne pouvions pas continuer sur ce chemin, car plus loin, un énorme glissement de terrain a emporté le chemin de randonnée il y a deux mois... On n'est pas passé loin d'une après-midi perdue et galère ! Ouf !

Nous rebroussons chemin et tous penauds, nous voilà obligés de terminer notre journée sur la route avec les jeeps pour rejoindre Ghasa, notre avant dernière étape. Avec tous ces contre-temps, nous avons marché près de 8h, 17km (sans compter les moments d'égarement...).

Tatopani

En 5h (14km) nous rejoignons Tatopani, notre dernière étape du trek par le chemin de randonnée, et la dernière heure sur la route.

Nous pensions profiter des sources d'eau chaude pour nous récompenser de notre fin de trek, mais nous trouvons cette ville en bord de route bien moche, et encore plus les sources d'eau chaude. Le charme des Hot Springs de Chame n'est pas là ! Nous nous en passerons donc.

Nous décidons de ne pas poursuivre le trek pour Ghorepani et les fameuses Poon Hill, nos genoux ne veulent pas endurer 2000m d'ascension et 2000m de descente en 2 jours...

Nous prenons donc le bus le lendemain matin à 8h30 pour Pokhara (8h de trajet).

De manière générale, après Kagbeni nous avons moins appréciés le trek, la proximité avec la route et les passages obligés sur certaines portions ne nous ont pas donnés la sensation d'un trek en pleine nature. C'est dommage !

Nous nous accordons maintenant un repos bien mérité à Pokhara !!